Как уже было сказано, в работе с деревом немалую помощь оказывают механические устройства, приводимые в движение электродвигателями. Они упрощают процессы обработки материала, облегчают труд и сохраняют время.
Особое место занимает заточное устройство. Подробно о нем уже было сказано. Оно позволяет проделывать множество операций, кроме заточки, если оснастить мотор разнообразными насадками и приспособлениями. Большую работу выполняет электродрель (кроме основной функции — просверливания отверстий). Советую купить ручную сверлильную электрическую машину марки ИЭ-1202А Конаковского завода, которая пригодится в хозяйстве не только для резчика. С помощью насадок она превращается в ручную дисковую пилу, а если закрепить ее струбциной к столу, — в стационарную. Имеется устройство для заточки, правки и доводки инструмента, диск с резиновой тарелкой и прикрепленной к ней наждачной шкуркой помогает шлифовать поверхности. Кулачковый патрон позволяет сверлить отверстия диаметром до 9 мм, удобно приспособить гибкий вал бормашины, сделать самодельный токарный станок. Домашние умельцы пристраивают лобзик, приводя пилку в движение кривошипом. С помощью универсальной приставки преобразуют вращательное движение патрона в возвратно-поступательное, а несложный винтовой зажим позволяет менять насадки, превращая дрель в электроножовку или в зубило. Возможностей немало, но при всей универсальности единственный недостаток для работы в домашних условиях: мотор электродрели создает значительный шум, что при частом употреблении нежелательно. Это одна из причин, заставляющих любителя приобретать менее шумные моторы необходимых параметров. А как показал опыт, каждый электроинструмент должен меть свой автономный двигатель и стоять постоянно на своем месте в мастерской. Это удобно: не теряется время на смену насадок и приспособлений. Конечно, нелегко найти несколько электродвигателей, отвечающих требованиям данной нагрузки и процессу выполняемой работы. Приобретая, следует обращать внимание на их характеристики.

Струбцины. Струбцины необходимы для сжатия деталей в момент соединения клеем, прикрепления заготовки к рабочему столу, верстаку при распиливании и обработке инструментом.
Промышленность выпускает струбцины различной конструкции, размеров, металлические и деревянные. Самая простая — П-образная с винтом и ручкой. Параллельная струбцина имеет по два бруска и винта.
Для склеивания широких плоскостей, каркаса для больших рам используют кайму длиной до 150 см. Резчики ее делают нередко сами. Склеиваемые доски подпирают затяжным винтом. Зажимая доски в металлические плоскости струбцин и тисков, советовал бы делать резиновые или фанерные прокладки, чтобы не помять поверхности заготовок. Будьте внимательны и в обработке режущим инструментом заготовки, закрепленной в металлических струбцинах и тисках. По неосторожности можно затупить режущую кромку резца о металл. Иногда для склеивания деталей используют широкую медицинскую резину, приобретенную в аптеке. Пригодятся и достаточно прочные шнур или веревка.
Стусло
Когда требуется распилить брусок, рейку, багет под определенным углом, применяют деревянную установку из дна и двух боковых крепко сколоченных параллельных стенок. В них сделаны пропилы под углом 45, 90° и другими углами. Для распила брусок размечают, вставляют в стусло разметкой к пропилу. Пилу вставляют в распил и производят пиление бруска. Пилить лучше пилой с тонким полотном, мелким зубом и  обушком.

Киянка — деревянный молоток из твердой древесины. Это может быть бук, граб, клен, самшит, подойдут береза и груша. Хорошо себя зарекомендовали киянки из оргалита, эбонита, полиуретана, плотной резины. Некоторые резчики на деревянную основу крепят резиновую прокладку — для большей сохранности и меньшего шума от удара. Форма киянок бывает квадратная, цилиндрическая и овальная, вес от 300 до 800 г. Ручку овальной формы вырезают из одного с киянкой массива или вставляют из отдельного бруска. Для меньшего скольжения в руке на ручке делают насечку.
Каждый мастер привыкает к форме и размерам своей киянки. Посмотрите на рис. 18 и подберите по душе.
Киянка употребляется для снятия больших масс, грубой обработки, преодоления твердости дерева. Во время работы левая рука держит стамеску, направляя и регулируя глубину врезания, правая бьет киянкой по затылку ручки. Если вы левша, все соответственно меняется. Удары могут быть одинарными и серией: первый как бы прицельный, он всегда слабый; второй и все последующие — более резкие, заставляющие режущий инструмент острой кромкой входить в древесину и снимать стружку. Хочу обратить внимание, что чувство осторожности и меры в снятии лишнего киянкой должно быть прежде всего, особенно в момент приближения к требуемой форме, объему, на последних ударах. Тем более если они будут окончательными в обработке поверхности, создавая фактуру, ибо несложно срезать больше и непоправимо испортить, поранить будущее произведение. И здесь действует принцип «лучше не до, чем пере…» Старайтесь работать наверняка. Легко срезать, но сложно без следов нарастить утраченное, тем более, что в массе стружки отколотый кусочек может быстро затеряться, так как похож на предыдущие. Чтобы предохранить руки от ударов и мозолей, советую иметь у рабочего места кожаные перчатки; пальцы у них наполовину срежьте, на ладони левой руки сделайте отверстия-отдушины, на правую приклейте дополнительное утолщение. Пришейте утолщение и над началом указательного пальца левой руки — на него нередко приходится удар киянки.